5.12大地震汶川倾刻间成了全世界关注的地方，成了全世界的焦点，同时汶川也成了伤痛的代名词。汶川出名了。我想任何一个地方，任何的人都不想以这种方式来让自己扬名全世界，让自己闻名于每一个角落。
地震发生的那一刻,作为一个摄影记者曾一度想在灾难的第一时间赶到现场,去记录地动山摇之后的那种惨烈和悲壮.后来我也庆幸自己没有去,我怕自认为坚强的我无法承受目睹现场之后心灵的剧痛.尽管我曾是一名服役多年的军人......灾后一个月,我奉命前往山崩地裂之后的汶川。
走过都江堰、彭州、绵竹等重灾区，6月19日与著旅美画家李自健先生等随同一道前往距汶川仅8公里的理县桃坪羌寨，一座历经千年见证多次大地震而依然不倒的”东方古堡”。
之前没有了解过汶川，不了解羌寨，更不了解羌寨的碉楼，只知道羌族是我们民族重要的一部分。因道路遭严重损坏从都江堰经映秀到汶川无法前行，只能驱车绕道从成都经雅安，沪州过红军走过的夹金山到小金再过梦笔山至马尔康辗转800多公里近两天的时间到达理县桃坪羌寨。
阳光无限之好，只是震过之后的山峦没有了往日的生机。山风过后飞沙走石，让天空变得有些许的灰暗，羌寨村口，一座30多米高的碉楼坚挺的矗立，碉楼下一群着民族服饰的羌族群众早已守候我们多时，见到我们的到来他们开心的笑着，给我们献上了代表羌族藏族血红和洁白的哈达，这是有生以来给我最高的礼遇。
相互问候之后我们随同他们一起到走进羌寨.稍作修整小憩。在周礼智大哥的指引下我们真正走进了这个神秘的东方古堡。尽管碉楼依然高耸，寨子依然完整，但还是能感觉到山崩地裂地动山摇之后痕迹。块石堆砌的小巷堆满了乱石，寨子的村民因安全起见都全部安置到空矿地搭起的帐篷，那些参差交错、古朴神秘的羌族古民居建筑全由石头垒成，高高低低、起起落落。大多寨房相连相通，外墙用卵石、片石相混建构，斑驳有致，寨中巷道纵横，有的寨房建有低矮的围墙，砖无瓦毫无生气、有棱有角的石头在这里变得灵性。远山冰雪融化而成的大沟依旧从寨边奔流，纵横巷道不时微风掠过，凉爽之极。只是寨子的民居门口少了那些穿民族服饰穿针引线的羌族老太和少女们，没有了往日的祥和多了些宁静的凄凉。碉楼依旧高耸，依旧宏伟,除了顶部有些受损。她的原貌结构仍然完好。羌碉主要用于防御敌人，座座古碉如宝剑直插云霄，有一种很强的视觉冲击力。在羌族聚集区，每隔一定距离就有一个这样的碉楼，连接起数百里的村村寨寨，一旦发现敌情，马上施放烟雾，很快把战争的信息传到百里之外，其他的记者专心的听着周大哥关于羌寨的介绍和地震之时的亲身感受和灾后自救以及灾后重建计划，我则被这些独特而神奇的千年建筑所吸引，用手中的相机不停的按下快门，将她的神奇定格在我内心的深处。这些坚韧古朴的建筑不绘图、不吊墨、不划线，全用眼力砌石垒木，把整个山寨一气呵成连成一体，没有单门独户的房子。世界上大多数古堡都是传统的设东南西北城门或出口的建筑程式，而桃坪羌寨以古堡为中心筑成了放射状的8个出口，出口连着甬道织成路网，本寨人进退自如,外人如入迷宫。
